Grappig dat er een hoop vooroordelen langskomen, waarvan de meeste ongetwijfeld in het kader "internetwijsheid" of "ooit gehoord van" vallen.
De Wankelmotor is er inderdaad wel eentje met een handleiding, maar mits je hem goed behandeld, kan hij erg lang meegaan. Enige nadeel is dat ALS het fout gaat, het gelijk ook een dure revisie inhoudt (3000 euro voor een back to stock revisie).
Een Wankel moet GOED worden warmgereden. Met een te koude motor gaan trappen betekend dat de Apex Seals (de afdichtingen op de rotortips) slecht gesmeerd worden en kunnen scheuren. Tevens moeter goed nagedraaid worden, dus een turbotimer is zeker aan te raden.
Scheuren in de apex seals = compressieverlies = slecht lopende motor = revisie
Als er stukjes van de apex seals afbreken en (uiteraard) in de compressiekamers komen, worden die rondgeduwd, waardoor de housings beschadigen.
Beschadigde housings = revisie
Wankelmotoren verbruiken inderdaad standaard een klein beetje olie (mijn 13B verbruikt ongeveer 1 plastic koffiebekertje per 5000 km), is altijd leuk bij een koude start, flinke blauwe puf uit de uitlaat doordat de rotors dan droogstaan en dus flink wat olie verbrand wordt.
Overigens, als het olieniveau te laag wordt, of de olie te oud, dan heeft de FD daar een mooi waarschuwingslampje voor, wat dan aangaat.
Omdat ze standaard wat olie verbruiken is het erg belangrijk dat er goede schone olie inzit, ook voor de afdichting/smering van alle rotorseals.
Ik ververs zowiezo iedere 5000 km de olie, iedere 10k km het oliefilter en iedere 15k km de bougies (4 stuks, 2 leading, 2 trailing).
Voor de olie gebruik ik 20W50 oldtimerolie. Dat is een minerale olie, wat schoner verbrand en geen kollstofopbouw op de rotors achterlaat. Synthetische olie is slecht voor een Wankel, aangezien dat vaan koolstof achterlaat op de rotors.
Waar een Wankel zwak tegen is: warmte!
De Wankel is een flinke warmloper, vandaar dat er stock al een vrij forse radiator voor hangt, en veel FD's stock al 1, en soms zelfs 2 flinke oliekoelers hebben.
Zodra je hem gaat tunen, is opwaarderen van het koelsysteem zowiezo al stap 1.
Eveneens is de ECU vrij star. Eigenlijk is het verwijderen van de kat al fataal, dat kan de ECU niet bijregelen. Vandaar dat de meeste Wankel-tuners eerst stock rijden, en dan ALS er getuned gaat worden, gelijk gekozen wordt voor de hele handel, dus poorten, ombouw naar single turbo, freeflow uitlaat en grotere injectoren, programmeerbare ECU erin en afstellen op de compleet nieuwe setup.
Poorten is overigens het vergroten van de in- en uitlaatpoorten. Dat is er in verschillende stadia, van streetport tot full bridgeport (het beroemde brapbrapbrap geluid). Zie het poorten als de scherpere nokkenassen van een Ottomotor, dan komt het wel aardig overeen.
Technisch gezien is een Wankel het toppunt van simpelheid. Enige bewegende delen zijn de eccentrische as (de krukas) en de twee rotors. Verder niks. Geen kleppen, geen nokkenassen, geen distributieriem.
Groot nadeel van de Wankel: tis net Charlie Sheen: hij lust een forse borrel. Ik rij met m'n ongeveer 300 pk FD 1:6. En dat is bij normaal woon/werk verkeer. Ga ik het circuit op dan zie je de naald zakken van de benzinemeter, dan is 1:3 normaal.
Standaard heeft een FD 2 brandstofrails, 1 primair, en een secundair. De secundaire rail wordt door een zeer complex vacuum/boostsysteem geactiveerd wanneer de tweede turbo gaat boosten. Primaire 2 injectoren zijn 680cc, de secundaire 2 injectoren zijn 850cc.
Let wel: bovenstaande geldt voor een FD3S. Een FC3S verschilt niet zo gek veel van z'n jongere broer, overigens.
Qua roest: tja, een auto uit 1986 zal ongeveer dezelfde kwaaltjes hebben en plekjes als een Supra uit die tijd, dus wielkastranden zal wel een gevoelig punt zijn.
Zowiezo zou ik voor aanschaf een compressietest laten doen op de rotors, dan kan bij een mazda dealer, met een speciale rotary tester.
Compressie voor een nieuwe/net gereviseerde 13B is rond de 8 - 8.5 bar, waar onder de 6 bar betekend dat de motor gereviseerd moet worden.
Ik heb er 35000 km mee gereden in een jaar en ze heeft me 2x in de steek gelaten, beide keren NIET wankelgerelateerd:
- koelvloeistoflekkage door een gescheurde aansluiting op de verwarmingsunit
- overleden benzinepomp
Nu heb ik er een tweede auto bij, omdat ze voor woon/werk gewoon te duur was. 700 euro per maand was ik kwijt aan benzine (65 liter Euro98 per tankbeurt, en dan 350 tot 400 km kunnen rijden).
Nu staat ze gemiddeld 2 weken stil en dan ga ik een stukje toeren, en dan is het sleutel omdraaien, en zonder moeite start ze.
Eindconclusie: Wankels hebben een handleiding, maar zijn zeker niet onbetrouwbaar.
Sterker nog, een Wankel brengt je altijd thuis, ook al valt de compressie op een rotor weg, dan blijft de motor nog gewoon lopen zolang je hem niet uitzet, kan je er gewoon mee naar huis rijden
The power of Doritos on a stick!
.
:
![[:(]](./images/smilies/icon_smile_sad.gif "Bonk"){kind=icon}
gaaf toch?