Slechtlopend blok 7M-GTE / Hydraulische fan?

[Ztepjuh]

Hoi mensen,

Ik ben nieuw hier, getriggerd door een probleem met een Supra.
Ik weet motorisch gezien helaas (nog) weinig van de Supra, deze kennis hoop ik op jullie forum op te mogen doen.

Direct wel even een probleem.

Ik heb een Supra MK3 met 7M-GTE blok.
Deze loopt slecht, wanneer hij stationair draait pruttelt ie wat om uiteindelijk uit te vallen.

Nu ben ik bij een garage geweest een tijdje geleden, maar deze gaf aan dat de hydraulische fan kapot is.
Kan dit kloppen, en zo ja, met welke specs kan ik deze vinden om te kopen (liefst nieuw, sloper of andere wijze 2nd hand als het niet anders is)...

Ik hoop dat jullie een reactie voor mij hebben :-)

[Dredd]

Welkom hier!

Er zijn hier genoeg MKIII sleutelaars die je kunnen helpen. Gaat helemaal goed komen!

In welke regio woon je?

Groeten,
Dennis

[Ztepjuh]

Bedankt!

En dat zal Groningen zijn :-)

[Dude]

Welkom.

Hydraulische fan? Zover ik weet heeft alleen de 1jz een hydraulische fan, de 7mgte heeft een thermokoppeling. En het lijkt mij onwaarschijnlijk dat dit de oorzaak kan zijn van het uitvallen. Loopt de motortemperatuur op, loopt de motor ook slecht als je er mee rijdt? Wat meer info zou handig zijn
Maar als de ventilator kapot is heb ik nog wel een goede liggen.
Dit is de thermo fan:


Lijkt mij eerder een probleem met de CPS (cam position sensor, dus ontsteking niet op tijd), bougies, luchtmassameter of iets dergelijks.

Hier het werkplaatshandboek, probeer eens een pagina aan te wijzen wat er volgens de garage niet goed zou zijn.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... fault.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;

[Tjabbo]

Hoi en welkom. Je bent hier aan het goede adres voor al je MKIII supra vragen.

Het kan zijn dat je een slechte fan hebt, dat hoeft niet. Het is geen hydraulische fan, maar een viscose fan. Die werkt met een slipkoppeling die aan je waterpomp vast zit.
Of je fan nu slecht is of niet, dat veroorzaakt niet het slechte lopen.

Slecht lopen, dus uitvallen, bokken, ploffen in de uitlaat etc houdt meestal verband met je ontsteking.
Heb je al eens de bougies eruit gedraaid om te kijken ? Weet je wanneer voor het laatst de bougiekabels vervangen zijn ?

Het is verstandig om je foutcodes uit te lezen. Dat kan met een paperclip.
Onder de motorkap zit aan de bestuurderskant een stekker met een kapje erop, waar "DIAGNOSE" op staat. Deze maak je open, en dan moet je de paperclip (of metaaldraadje, maar pas op het kan heet worden!!!) in de gaten voor "Te1" en "TE1" doorverbinden.

Zie meer info hier: http://www.cygnusx1.net/Supra/TechTips/ ... codes.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;

Na het plaatsen van het draadje ga je in de auto zitten en zet je hem op contact.
Dan lees je de knippercodes uit. je lampje knippert in een bepaalde volgorde, sneller bij getallen en even pauze bij het volgende getal. bijv <knipper>...>knipper> ............<knipper>...<knipper>...<knipper> = foutcode 23.


Post de uitkomst hier als je wilt? Succes.

[Ztepjuh]

Heren, ik ga met jullie aanwijzingen aan de slag vanavond.

Dank voor jullie supersnelle terugkoppelingen en adviezen.

Ik hoop later dus ook meer te kunnen vertellen aan eventuele foutcodes, etc.

Ik zal ook proberen of ik een filmpje kan maken en die dan ff sharen op internet, dan zal je het horen/zien etc

[Tjabbo]

Waar woon je ergens? Best kans dat er een shoarmamember niet heel ver bij je vandaan woont om je ff te helpen.

[kolkie]

En vergeet niet te vermelden welke auto je hebt en te checken of deze al in de database zit . Zie hiervoor de link:

http://www.shoarmateam.nl/snldb/site/" onclick="window.open(this.href);return false;

[Ztepjuh]

Hey mensen...

Het heeft even geduurd, de afgelopen dagen even andere dingen moeten doen (helaas is er meer op de wereld als auto's...)

Maar goed.

Er zijn (waren!) twee issues.

1: Zoals Dude al aangeeft, de warmloper. Door gewoon aanzetten in stationaire toestand, na een tijdje, loopt de temperatuur op van C naar H in ongeveer 15 seconden. Update: de garagemeneer had gelijk, ik heb nog een oude thermo/viscose fan uit de restanten van een sloopsupra gevonden, die eens er in gezet.. En jeeeee een bak met wind joh... En geen overmatige temperaturen meer, ook niet onder druk dus.
Problem Solved. For now.

2: Slechtlopend wanneer blok warm wordt (gejengel tussen 500-1000 toeren, met regelmatige uitval, lastig bij aanremmen stoplichten etc).
Ik heb geprobeerd om zoals de TSRM alsook Tjabbo aangeeft, de TE1 en E1 met elkander te verbinden.
Toen naar contact. Geen knipperend check-lampje. Naar draaien. Geen knipperend lampje.
Ik weet uit ervaring dat als ik hem een kwartier laat draaien, de motorstoringschecklamp wel gaat branden. Gezien de Supra echt opgeslagen staat (oftewel, niet op de weg rijdt), heb ik altijd de polen van de accu er af, dus geen historie beschikbaar in de machine.

[Dude]

Een 7m is erg gevoelig voor warmlopen. Als je al na 15 sec ziet dat de temperatuur oploopt vrees ik een lek in je koppakking. Dan kunnen namelijk hete verbrandingsgassen in het koelwater komen die dan voor de temp sensor komen waardoor deze ineens veel meer aangeeft. De meter fluctueert dan behoorlijk. Maar vaak hoor je bijv ook borrelen bij de kachel. De koppakking is een bekend probleem bij een 7m. Maar misschien is er iets anders aan de hand.
Probeer eens te rijden zodat de check engine lamp weer brand. Dan staat de ecu de foutcode op die je daarna weer kunt uitlezen. Het kan ook zijn dat je ontsteking niet helemaal goed staat.

[Tjabbo]

Begrijp ik goed dat het blok nu niet meer warm loopt ?

als de auto uitvalt of wat schommelt kán de timing wat verkeerd staan, of de TPS (throttle position sensor) staat niet helemaal goed.

[Ztepjuh]

Nee, klopt, het blok loopt nu niet meer warm.
Overigens had ik dit misschien wat brak vertaald. De auto kon een aantal minuten draaien, maar dan opeens liep de meter van laag naar hoog in +- 15 seconden.
Dit is nu middels de 'nieuwe' fan opgelost, hij blijft na het regulier warmdraaien steken op +- 45% van de meter (about 90 graden?) en loopt niet verder, ook niet met psi's...

Ik wil best een stukje rijden om het lampje van de check enige te laten branden. Misschien dat hij dan wel kan gaan foutcoden.
Ik heb in ieder geval eergisteren dus stroom er op gezet (oftewel, ecu was clean), connectors doorgelust, auto op contact (en kreeg geen check engine lamp, wat volgens mij zelfs in volledig goede staat zou moeten gebeuren, met een 1-1 code). Nog gestart daarna, ook daar geen foutcode of uberhaupt lamp.
Ik zal dus proberen er eerst een stuk mee te rijden (als het blok warm is komt ie volgens mij wel met een brandend lampje) en daarna de lus maken, zonder eerst stroom er af te halen.
- Vraag: kan het kloppen dat er geen check engine direct gaat branden na daarlussen connectors? Ik twijfel daar over, misschien moet ik de connectors van het diagnose-blokje ansich eens controleren op goede verbindingen?

Omtrent verder het gejengel / geschommel in toeren:
- Ik zal de TPS eens opzoeken in de handleiding en aan een visuele controle onderwerpen, thanks voor de hint.
- Het blok schijnt (niet in mijn bijzijn) ooit gevallen te zijn en de oliedruksender zou beschadigd zijn (kan wel kloppen, de meter van de oliedruk blijft omlaag). Mogelijk moet ik die vervangen, weten jullie een plekkie om deze te kopen?

Ik heb nog veel meer vragen en overdenkingen, maar ik houd het hier eerst even bij :-)

Thanks voor jullie reacties!!!

[knabbel]

- Het blok schijnt (niet in mijn bijzijn) ooit gevallen te zijn en de oliedruksender zou beschadigd zijn (kan wel kloppen, de meter van de oliedruk blijft omlaag). Mogelijk moet ik die vervangen, weten jullie een plekkie om deze te kopen?

Probeer altijd eerst bij een goede automaterialen zaak als Brezan of Rijsbergen. Deze kunnen aan de hand van je kenteken, een hoop van dit soort sensoren bestellen. Ga pas als laatste naar de toyota dealer, die kunnen vaak alles wel bestellen voor je, maar wel tegen mafia prijzen.
Ik weet dat babbel een druk sensor voor zijn 2JZ blok nodig had, en die was bij de dealer 50 euro, exact de zelfde Denso sensor was bij rijsbergen nog geen 5 euro, alleen zat er dan geen toyota doosje omheen.

[Tjabbo]

Anders toyota87 even een berichtje sturen die heeft vaak sloop onderdelen liggen

[Dude]

Oliedruk sensor kun je idd bij elke goede automaterialenzaak halen.
Volgens mij heeft de 7m een sensor en een schakelaar, dus even opletten welke je besteld.
Als je TE1 en E1 doorverbindt moet het lampje knipperen. Constant knipperen betekend geen foutcodes.
Dus eerst eens proberen die foutcode te genereren, daarna blijft die in de ECU staan mits je de accupolen niet van de accu afhaalt. Dus die kun je op elk later tijdstip uitlezen mbv de TSRM.

[Ztepjuh]

Thanks voor de antwoorden.

Er blijken meerdere handleidingen voor de MK3 in de omloop te zijn, welke allemaal erg veel op elkaar lijken maar toch iets verschillen. Ik heb inmiddels 3 varianten al in the picture (Cygnus, turboninjas en een hardcopy).

Een van de varianten geeft aan EERST de auto op contact en DAN doorverbinden. Ik heb het andersom gedaan (omdat dit in een andere stond).
Ik zal aankomende week (dan pas weer in de mogelijkheid) deze volgorde eens proberen.

Zoals Dude aangeeft, miste ik al foutcode "goedlopend". Vandaar mijn twijfel-opmerkingen of dit wel goed ging.
Mogelijk ligt het dus aan de volgorde/procedure gehanteerd.

[Tjabbo]

volgorde van contact eerst aan en doorverbinden maakt niets uit.
als er niets gaat knipperen ligt je accu er af (of de efi zekering), óf je hebt de doorverbinding niet goed gemaakt. Je moet het draadje er wel een flink eind in drukken.

[Dude]

Je moet dus wel goed doorverbinden. Het handigste is dat je een stukje stroomdraad pakt met harde kern (die je in de huisinstallatie gebruikt). Of een stukje draad waar je aan beide zijden een AMP stekkertje monteert. Let ook goed op dat je de juiste verbindingen maakt. Volgens mij moest ik mn auto starten voordat ik wat zag knipperen maar dat kan ik mis hebben.

[Tjabbo]

je hoeft de auto niet te starten om foutcodes uit te lezen.

maar als je de codes gecleared hebt, moet je natuurlijk wel eerst gestart (gereden) hebben voordat er weer foutcodes in de ecu zitten.

[Ztepjuh]

De efi zekering? Dan zou ie het toch helemaal niet doen? Of stel ik nu een stomme vraag

[knabbel]

De efi zekering? Dan zou ie het toch helemaal niet doen? Of stel ik nu een stomme vraag

Dat is zeker niet dom want je hebt gewoon gelijk, als de efi zekering er uit ligt loopt hij helemaal niet.

Maar zorg even dat de fout weer optreed, lees hem uit en je weet in iedergeval veel meer wat er aan de hand is. Het feit dat het pas optreed als de motor warm is doet mij vermoeden dat hij niet uit zijn warmup komt. De ecu denkt dat de motor nog koud is, en spuit daardoor nog te veel brandstof in.

[Ztepjuh]

Even een update.

Het knipperen van de "Check Engine" heb ik nog steeds niet voor elkaar gekregen. Ik heb inmiddels op vage pagina's op internet gevonden dat de 1985 versie van de Suup dit niet ondersteund (?). Welke volgorde ik ook hanteer (eerst doorverbinden, dan naar On zonder starten, met starten, daarna doorverbinden etc), er gebeurd niets.
Ook heeft ie eerst gelopen en lampje aangeweest. Hij gaat ook niet constant knipperen. Het draad er tussen is een stuk installatiedraad met flink stuk bloot en al diep doorgedrukt geprobeerd. Volgens mij gaat het gewoon niet werken.
Ik heb ook wat documentatie gevonden over het met een Voltmeter direct op de aansluitingen van dat blokje te meten, om in verschillende stadia bijv rich/lean te kunnen meten. Hieruit bleek dat het blok soms, wanneer ie jengelt, veel te Rich is (http://www.well.com/user/mosk/Vfsignal.htm).

Ook heb ik aanwijzingen gevonden dat ik het gehele vacuum systeem eens zou moeten nalopen.

Gisteravond heb ik de TPS gedemonteerd en opnieuw gecalibreerd.
Ik heb de verwachte waardes van het TSRM 7M-GTE aangehouden, en hij stond inderdaad verkeerd op de 0.9mm setting (zou infinite moeten geven, echter gaf waardes soortgelijk aan de 0.5mm.
Na hercalibratie en terugplaatsing liep de machine "anders". Hij jengelt nog steeds iets, maar iets sneller en iets meer toeren in het algemeen. Klinkt dus iets beter, maar het probleem is nog niet weg.

Daarnaast heb ik ook nog het idee, dat er wat mis kan zijn met de gasklep, ondanks dat ik die dus gisteren ook open heb gehad.
Als ie jengelt en ik tik heel even op het gas, kan het maar zo zijn dat ie daarna opeens continu op 1000 of 12000 rpm hangt (varieert per keer) en opnieuw aanraken gaspedaal valt ie weer terug naar 600-800 gejengel. Dus het voelt een beetje of ie af en toe een beetje blijft hangen. Bij het calibreren van de TPS alles nog wel even gevoeld en gedaan, alles voelt soepeltjes.. Ook de rod voor het gaspedaal enzo.
Mogelijk ook een afstelling van default rpm? (en hoe doe ik dat?)

Anyway, genoeg nadenkwerk.

Tevens nog even een filmpje van het gejengel VOOR calibratie van de TPS (dus van een tijdje geleden), waar je ook ziet dat een tikje op het gaspedaal de zaak opslag verandert:

[BBvideo 560,340]http://www.youtube.com/watch?v=CukaC_1eCoI[/BBvideo]

[Tjabbo]

Vf signaal staat ook hier op het forum uitgelegd in het technische naslag gedeelte van het forum ;)

Je blok "haalt" enorm inderdaad. Lijkt alsof ze maar op een paar cilinders loopt.
Heb je de bougiekabels wel in de juiste volgorde ? Lijkt haast dat je AFM stuk is.
Als je de stekker van de AFM er uit trekt, merk je dan dat de auto anders gaat lopen ? Vuistregel: Trek een sensor los en kijk of er iets veranderd. Veranderd er niets, dan is die sensor of de bedrading daarvan stuk.

Dat je CEL lampje niet aan gaan, kan dat nog zijn dat gewoon je lampje stuk is ?
Bij auto op contact zetten moet het lampje tenminste even aan gaan en daarna weer uit. Is je lampje niet stuk dan is je bedrading ergens helemaal gaar.

Laatste optie is dat je ECU stuk is. Voordeel is dat dat is eenvoudig te testen is, er zijn hier genoeg jongens met een extra ecu die je zou kunnen lenen of kopen.
Nadeel is dat het erg onwaarschijnlijk is dat een 7M ecu kapot gaat, dat gebeurt eigenlijk nooit.

Eigenlijk moet je ALLES nalopen. als ik jou was zou ik beginnen bij de bedrading, en met name de aarde punten. Die zitten o.a. onder de intake, bij het schutbord onderaan, bij de ECU en nog op 1 of 2 punten die ik vergeet, maar het staat allemaal wel in het werkplaats handboek. Ook alle stekkers controleren op slechte contacten en bedrading die hard/slecht is en kan breken.
ground points: http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... Main&P=151" onclick="window.open(this.href);return false;

Verder zou ik als ik jou was het vacuum systeem onder druk zetten om dat traject uit te sluiten, en ook een compressietest doen om een kapotte koppakking uit te sluiten.
Daarna pas een andere ECU.

Edit: Wat je ook even kan proberen is een extra aarde punt aan te brengen op je ontstekingsmodule. Die module is geaard door middel van de bouten waarmee deze aan het chassis zit. Het komt nogal eens voor dat het chassis aan de onderkant wat roest en daarom het contact slecht is. De ignitor MOET goed geaard zijn anders heb je ook rare problemen.

[Ztepjuh]

Oke, ik zal proberen die zaken allemaal langs te lopen de komende tijd.
De CEL doet het wel als de auto op contact gezet wordt, de bedrading naar de CEL en het lampje van de CEL doen het dus goed. Wat m.i. ook nog zou kunnen, is dat de bedrading van het testblokje under the hood niet meer helemaal jofel is.. Maar dat zal het onstabiele niet oplossen..

[Tjabbo]

Dat testblokje is waar veel signalen samen komen, en/of langs lopen.
Als daar de bedrading fubar is, kan je rare problemen krijgen.